Гипнэротомахия

Любопытная статья про книгу "Гипнэротомахия Полифила" 1499 года издания, которая имела большое влияние на весь ренессанс. В качестве примеров приводятся и берниневский слоник в Риме, и ботанический сад в Падуе и способ нарезки кустов в Версале. А, еще вот и изобретение кино припахали.

При всем при этом не только русского перевода до сих пор нет, но и полный английский появился только в 1999 году, к 500 летию книги. Вот десяток глав по-русски , книга ищет издателя.

* * *
(как все по кругу ходит)
Спустя три часа, читая про выставку Italics в Венеции, споткнулся о за уши притянутое хвастовство познаниями:

"Вынесенное в заглавие слово "Italics" является также названием шрифта "курсив". Шрифт этот был изобретен в ренессансной Италии как типографская имитация почерка Петрарки. Патетически выделяя нечто значимое, пишущий обречен невольно воспроизводить манеру классика."

Пошел проверять, wiki считает, что

Italic type was first produced by Aldus Manutius and the Aldine Press in 1501 [...]
The Aldine italic was modeled on the handwriting of Italian humanist Poggio Bracciolini who wrote in a beautiful and legible style, who was himself emulating the cursive handwriting of blackletter, which Poggio Bracciolini (mistakenly) believed to be the style of Ancient Rome. When we read italic type to this day we are basically reading the handwriting of Poggio Bracciolini.

Имя Aldus мне знакомо, работу с граф.пакетами начинал как раз с программы Aldus PhotoStyler (впоследствии она была поглощена Adobe). Начал читать про мужика, давшего имя программе, как оказалось, что его типография и напечатала Гипноэротомахию.


* * *
Про Биологический музей имени Тимирязева, на Малой Грузинской, который раньше был музеем и усадьбой Петра Щукина (один из братьев-коллекционеров).

В 1905 г. П.И. Щукин пожертвовал свою коллекцию вместе с землей и недвижимым имуществом Историческому музею. С тех пор музей стал называться «отделением Императорского Российского Исторического Музея имени императора Александра III - Музеем П.И. Щукина». На момент передачи коллекция превышала все фонды Исторического музея. Бывший владелец до конца жизни оставался хранителем собрания, пополнял коллекцию и издавал описи ее отдельных частей. В 1912 г. после смерти П.И.Щукина музей прекратил свое существование, коллекции постепенно перевозились в Исторический музей.

Еще некоторое время комплекс зданий оставался музеем. В1923-24 годах в нем хранились фонды Музея Старой Москвы, затем размещался Музей Центральной Промышленности области. С 1928 года усадьба используется для размещения студенческого общежития. В 1934 г. по ходатайству М.Горького два здания усадьбы из трех вновь принимают в свои стены музей - Государственный Биологический музей им. К.А.Тимирязева. Лишь в 1995 г. музейному комплексу на Малой Грузинской официально присваивается статус памятника градостроительства и архитектуры федерального значения.

Galleria Borghese / Галерея Боргезе

Полная противоположность ватиканским музеям. Здание небольшое, 2 этажа: на первом -- скульптуры, на втором -- картины. И какие! Шедевр на шедевре, шедевром погоняет. Обязательно, обязательно, обязательно надо идти и смотреть.

К слову о посещении: вход в галерею очень ограниченный -- группа человек из 30-50 запускается раз в два часа. Поэтому, чтобы не создавать бессмысленной очереди на весь парк, пускают только по предварительной записи. C улицы войти не получится -- нет такой опции в кассе. Записываться лучше заранее, особенно если в сезон. Поэтому перед поездкой в Рим -- забронируйте себе билет.
Отдельное спасибо Л., что записал меня туда



Большая часть коллекции -- заслуга кардинала Сципиона Боргезе. Хорошего, впрочем, о нем написать не очень получается. Был назначен племянником, ключником и правой рукой папы Пия V. Собственно все деньги и проч. папа сам брать не мог, а через племяша -- пожалуйста. Так что средства на искусство были, да и влияние соответствующее. Блестящее же собрание Караваджо -- результат любви кардинала к мальчикам. Впрочем мог бы и пропить и продолбить, а так -- имеем превосходные картины.

История всей коллекции -- сплошная череда преступлений и превышения полномочий. Одного художника-коллекционера упек в тюрьму (с формулировкой "за долги"), а 150 картин, включая пару ранних Караваджо, арестовал. Рафаэлевское "Снятие с креста" -- вынесли из церкви в Перудже "на временнное хранение", заказанное у Караваджо полотно -- не прошло утверждения кардиналами и тоже оказалось в галерее.

Спустя 200 лет Наполеон купил большую половину собрания Боргезе за гроши. Причем часть именно приобрел, подписав с владельцами соотвествующие бумаги-договора. Это позволило французам много чего оставить в Лувре (часть все-таки пришлось вернуть по реституционным обязательствам).

В начале XX века наследники коллекции изрядно поиздержались и хотели продать ее Ротшильдам. Но итальянское правительство само купило собрание у наследников. Правда много дешевле, чем предлагали банкиры, но наследнички все просекли и удовлетворились выданным.

* * *
В самом здании время строго регламентировано -- по часу на этаж. Хошь как хошь, а надо успевать наслаждаться (я на первом чуть не успел)

Между этажами -- винтовая лестница, по центру которой встроили совсем крохотный цилиндрический лифт, напоминает пневмопочту.


"Тайная вечеря" Jacopo Bassano громадная, но понравилась, особенно прикорнувшим Павлом. Ну и вообще, есть в ней что-то.

Рафаэль -- по-прежнему не мой, но его "Безмолвная" в Urbino, а тут "Портрет неизвестного" -- производят на меня магическое впечатление.  А вот иконическая "Дама с единорогом" -- не того.

Тициан молодой с "Любовь Земная и Любовь Небесная" -- ага, это вот живопись! А вот поздний, известный -- опять не мой. (сколько открытий еще впереди)


Караваджо -- роскошный, особенно Мадонна с младенцем и змеей. Святой Иероним и всякие мальчики-бахусы тоже хороши, а про "Давида с головой Голиафа" у меня просто не хватает слов.


Но главное потрясение -- Это Бернини и его Аполлон и Дафния.
Мы сейчас живем в двумерном, мониторном мире. Поэтому живопись через репродукцию, печать, телевизор, стала доступнее и важней скульптуры. Хотя последняя куда круче, сложнее, многоплановей: художник через ракурсы может вложить сотню интерпретаций. И потом мрамор, тонкая работа и соразмерность человеку -- иногда просто кажется то они живые, настоящие, ну как куклы.

В фойе продавался искусствоведческий альбом, листов 100-150, где только Дафния и Аполлон, в разных ракурсах, с деталями итп. Все равно не совсем то, потому что перевод 3D в 2D, но 

* * *
Потом гулял по парку -- вставило неимоверно! Будний день, народу никого, пустые аллеи. Штиль, спокойствие, запах хвойных, тишина и пакистанец на флейте. В такие моменты ждешь мгновенной смерти на пике счастья.

Музеи Ватикана

Музеям Ватикана не хватает чувства меры. Всего вынули так много, что глаз ни на чем не может зацепиться. Ни римские скульптуры, ни греческие вазы, ни этруски. Разве что в Египте полегче было, там объектов поменьше.



Полагаю, что неделя плотного посещения даст возможность изучить экспозицию музея. Но у кого из нас, культурных людей, есть неделя? К тому же очередь, толпы и постоянная толчея, как в метро в час пик, не преувеличиваю.



Удачно придумали с проходом к сикстинской капелле через залы с современным искусством. Как раз к тому моменту зритель уже совсем ошалелый, а современное вроде как и не жалко, что не смотришь. А с другой стороны -- площадь не пустует, висит что-то.

Аудиогид (как и обычно в Италии) вещь сравнительно бессмысленная. Иногда с особым цинизмом зачитывают табличку. По капелле и станцам надо  предварительно что-нибудь прочитать.

Сикстинская капелла

Сикстинская капелла действительно является величайшим произведением мирового искусства, увидев которою человек столбенеет и превращается в муравья. Повязки им конечно зря пририсовали, но что уж теперь. Местами забирает до дрожи, местами вставляет техника, но думал, что впечатление будет еще сильнее. Впрочем по выходу на все остальные росписи глядишь с ленцой -- уровень не то чтоб проигрывает -- он просто несопоставим.

Экспозиция музея устроена так, что капелла -- в конце всех залов. В результате по дороге все ждешь когда ж Она.  Вместо этого рекомендую сначала дойти  до капеллы, а уж потом идти по музеям. Из капеллы два выхода -- туриста организованно ведут направо, по лестнице вниз. Но никто не запрещает свернуть влево и передохнуть на лавке в роскошном Бельведере.


Cortile del Belvedere

Известно, что римляне эту огромную шишку приспособили под фонтан, и вроде до того она была в храме Изиды. Откуда ее притащили, кто отлил такую мечту Церетели -- непонятно.


Мне кажется, что чуть ли не впервые увидел античные статуи в обнимку. Наверное их уже потом прибили. Но какой шутник это придумал?

* * *
На Плинии Старшем, спасаемом из Помпей, отчего-то шапочка Санты.


Шкафчики не-помню-какого-веку, с рисунком и отделкой, полагаю, что многие музеи и коллекционеры пылинки б сдували. Здесь в них хранят календарики и альбомы на продажу.


Да, лестница ожидаемо просчитанная, но оттого не менее роскошная. Как дорогущая машина, как красивая женщина.

Филиал Банка РФ в Пиенце

«Поначалу кажется, что источником форм Госбанка было именно палаццо Ручеллаи, но при внимательном рассмотрении здания Жолтовского видишь отличия, которые указывают на палаццо Пикколомини в Пиенце, выстроенное Бернардо Росселино (1460–1462) под влиянием палаццо Ручеллаи, но с собственными инвенциями [...]
Жолтовский берет окна Росселино с крестообразными рамами и как будто отбрасывает их арочные завершения – получаются окна Госбанка.»

Это то здание, перед которым я встретил совершенный колодец. На само палаццо посмотрел, но сравнить с Госбанком на Неглинной и в голову не пришло.

[SRC] "Неоклассика в московской архитектуре 1920-х годов" В. Седов, журнал "Проект Классика"

Уличная еда

В Италии есть такая вещь как сиеста. Благодаря ей рестораны работают часов до двух, а потом открываются в пять-семь вечера. Некоторые рестораны и вовсе работают только по вечерам.

Турист же напротив -- с утра носится по достопримечательностям, потом часа в два собирается пожрать, и тут обнаруживает, что все закрыто.

Кроме, конечно, кафешек и лавок с уличной едой. Во всех кафе большой выбор мучного и сладкого, всегда свежее, очень вкусное. Обычно ими и перебивались до вечера.

Рынки

Ну с рынками все понятно -- все аппетитное и надо брать. Овощи, фрукты, колбасы, сыры.
Если есть где готовить, то совсем счастье -- мясо там выглядело так, что очень хотелось попробовать зажарить.

Porchetta


Запеченная свинюшка, и выглядит аппетитно, и на вкус ничего.  Продают ее как на вес, так и в виде бутерброда в хлебе. Второе -- местный бургер, кладут не жалея, сытно до одури.
Один раз мы купили ее просто оргазмически-обалденную, в остальные это было очень вкусно, но не настолько.

Мода и стиль

Одеваются итальянцы очень броско. Огромные пряжки, золотые блямбы, лакированные ботинки -- все блестит!  Дизайн а-ля dolce & gabanna там абсолютно уместен, другого почти и нет. Братец говорит, что у нас так одевается модная кавказская молодежь. Вадик заметил, что портрет типичной итальянки состоит из big sunglasses & big ass.

Даже статуя мадонны -- с модной сумкой и логотипом на ней.

Кухня

Кухня в Италии божественна. В архитектуре красота, передаваемая и строящаяся из поколения в поколение привела к том, что итальянцы живут в абсолютной гармониии. С кухней получилось то же самое. Все ингридиенты свежи и вкусны, сочетания великолепны, жизнь прекрасна. За три недели было всего три так-себе ужина: один в Риме, в тур-ресторане, другой в курортном поселке и третий в Неаполе, в вег-кафе (зашли от безвыходности -- вокруг была сиеста).

Отправляясь в Италию не думал, что заказать еду по меню будет проблемой. Дело в том, что у каждого региона, а то и города свои блюда, свои названия. Ну вот как, например у нас с пирогами: ватрушка, пончик, пышка, сдоба, плюшка, сочник. А у них так и с мясным, и с салатами и уж конечно с дессертами. Понятно что можно было б всю дорогу заказывать пасту с пиццей, но ведь не для того ж приехал. 

Самый обалденный ресторан, не устану повторять, был в Pienza. В мишленовском Sale Marasino тоже было вкусно, но из-за дрянной погоды мы там были одни, а в ресторане, даже маленьком, все-таки хорошо, когда занята еще пара столиков.  В Риме обалденный ресторан в Вилле Боргезе: тут и балкон особняка, и вид на город и официанты-серебро-крахмальные скатерти -- роскошный гарнир к самой трапезе.



На фотографиях -- ресторанчик в Болонье, из тех куда местная профессура выходит раз в полгода. Весь в благодарственных автографах неизвестных миру звезд. В голубой кофте и переднике — la mamma, вышла поболтать с гостями.

Кофе

Кофе в Италии действительно офигенный. Но не везде: с севера на юг его вкус неуклонно снижается, кофе становится более водянистым. В Неаполе и вовсе с какой-то недокапучинной пенкой, мне меньше всего понравился. В Риме -- кофе средний, чтобы там не ахали. Идеал -- на картинке вверху.

Разговоры

Как мне показалось итальянцы живут ради двух вещей: еда и разговоры. До поездки я слышал истории-анекдоты про разговорчивость местных, но относил это к преувеличениям, гиперболе. Как бы не так. Они действительно всегда рады поговорить, ценят сам процесс, готовы немедленно отложить все дела и поговорить. У нас так вдохновенно могли разговаривать только бабушки на лавках (вымирающий, кстати, типаж -- телефон-телевизор побеждает).

Причем итальянцы эту болтовню ценят, считают ее священным долгом и обязанностью.
Вот подсмотренный пример: утро, римская кафешка, влетает молодой парень с шлемом в руке, хочет быстро дернуть свой un caffè и поспешить дальше. Но у  кассы женщина беседует с кассиршей: началось все, как полагается, с bon giorno, но сейчас уже дело перешло к здоровью внуков. Парень даже вроде как и мнется и хочет побыстрее, но не может нарушить священный акт разговора. Стоит, чуть подавшись вперед, и терпеливо ждет еще пару минут, пока женщины наконец не попрощаются.

Единственным неразговорчивым итальянцем за всю поездку был угрюмый мужик, хозяин домика-гостиницы под Pienza. Но его жена с утра показала такой высший пилотаж по части трескотни, что даже Мэл, сама тактичность, бежала прочь.

Италия. Апрель — Май 2008.

Маршрут @ gmaps

* * * * *  Verona / Верона — сад, город
* * * * *  Padova / Падуя — чистый ренессанс
* * * * *  Ravenna / Равенна — старая часть не сразила, зато школьники порадовали
* * * * *  Santarcangelo di Romagna — можно заехать, если по дороге
* * * * *  Urbino / Урбино — "a must", жилое средневековье
* * * * *  От Urbino до Vieste — зомбеж, маленькая железная дорога, пещеры
* * * * *  Rodi Gargancio, Vieste и Umbra National Park — виды, куротные городки и заповедник
* * * * *  Trani / Трани — правильный городок на море
* * * * *  Bari / Бари — эпицентр шума и гама в Италии
* * * * *  Margherita di Savoia — поселок городского типа
* * * * *  Другие берега — с восточного на западный берег, сплошные красоты.
* * * * *  Местные обычаи — иглу эскимосов и норки хоббитов
* * * * *  Amalfi coast — говно
* * * * *  Castellammare di Stabia — неапольское Одинцово
* * * * *  Pompei / Помпеи — хорошо вскладчину с неапольским музеем
* * * * *  Napoli / Неаполь — Carpe Diem, корневая Италия
* * * * *  Агротуристы — ночлег в селе, тосканская благодать, артишоки
* * * * *  Сapalbio / Капальбио — рсские солдаты, хороший ресторан, страус
* * * * *  Porto Santo Stefano / Порт Святого Стефана — абсолютный отдых
* * * * *  Siena / Сиена — много туриста, но хорошо + великолепный Duomo
* * * * *  Pienza / Пьенца — самые красивые виды и лучший ресторан
* * * * *  Montepulciano / Монтепульчано — в Pienza лучше
* * * * *  Firenze / Флоренция — ужасный город, обманутые ожидания, музеев не видел
* * * * *  Pistoia / Пистойя — небольшой городок, один храм понравился
* * * * *  По дороге в Болонью — ехали через перевал
* * * * *  Bologna / Болонья — живой город, туристически невелик + университетские музеи

Bologna / Болонья

Приятный, живой, зеленый и большой город. Если б кто предложил в Италии поселиться на месяц и более -- выбрал бы его. И студенты жизни добавляют и турист не давит, и красота вокруг, и жизнь культурная. Одних технических музеев, спасибо универу, штук 20.



При этом за пределами исторического центра застройка социалистически-гуманистическая, не на головах друг у друга, а с расстановкой, с пространством для жизни. Нет мегаполисной суеты, но и дремота курортного города также отсутствует.

Отелей только в городе немного, и это стоит учитывать. Мы заселились в бывшую большую квартиру, 35 EUR за однушку, 55 за double. Удобства в коридоре, но это расселенная квартира, не общага, не гадюшник. На пару ночей -- вполне нормально.



Полюбилась мне Болонья, что уж там. Ментов только многовато, и видно, что им там есть чем заняться. Официально зарегистрировано 3% цыган и албанцев. Опять же гулял через район компактного проживания индусов (бангладешцев, как говорит wiki).

Обычно в Италии полис раскатывает на альфа-ромео, но в Болонье есть свои  Lamborghini и Ducatti для мото-варианта, благо производители рядом.



Другая известная местная марка свой трезубец взяла прям с фонтана Нептуна.




Аркады


Центральная часть города все в галереях-аркадах -- 36 километров тротуара под навесом. Горожанин летом защищен от зноя, зимой -- от дождей и снега.

В путеводителе вычитал, что домовладельцы хотели расширить жилплощадь и таким образом им удалось заполучить кусок воздуха над улицей. Градостроительные мерки того времени требовали, чтоб высота сводов позволяла проехать всаднику на лошади.



На первых этажах все в лавках и кафе, если ширина позволяет, то и столики выносят туда же, на воздух.




Башни


С башнями интересная история: строили их в XII-XIII веках, для чего не очень понятно, скорее всего это были писькомеры. В Болонье их по разным спискам насчитывалось до 180 штук, от 30 до 100 метров высотой. Уже в XV веке их местами снесли, местами пожгли, часть сама упала. Осталось несколько,  эти две башни самые пестуемые.

Посмотреть любопытно, но не более. Зато ставится галочка и не надо ехать с San Gimignano (в котором, говорят, кроме туристов никого и нет)




Фонтан Нептуна


Символ города и бла-бла-бла. Работа Джамболоньи (его же Похищение сабинянки во Флоренции, рядом с Персеем). На фликре посмотрите -- там масса ракурсов, дает представление о качестве работы.

Стоит чуть в углу соборной площади, оттого не сразу его и видишь.



Ну и обязательно неожиданные нимфы, со струями из сосцов. И кажется, что ракушки им позже прилепили, как повязки в Сикстинской капелле.




Santo Stefano


Любопытно -- для публики открыт древний монастырь (VIII-XIII века). Не только храмина и дворик, но целиком (или, во всяком случае,  много больше). Кажется большим и с кучей переходов, зданий. Подумав понимаешь, что это сложно для пятиминутного посещения, а если там всю жизнь болтаться, то не так уж и запутанно. Однако деталей много, есть что поизучать.

Вот необычная кладка у башни, прям русские узоры, Владимир Красно Солнышко.



Отдельная часовенка авиаторов.




Pinacoteca Nazionale di Bologna
Музей живописи, XIII - XIX в.в. Здание недавно ремонтировали -- великолепный зал с фресками, климатические зоны и шлюз на входе, по очереди работает то одна, то другая половина музея.
Уютный двор с инсталляцией "Мишка и рыбки", приспособили древний колодец.



Минус всего один: смотреть особо нечего. Т.е. фамилии присутствуют (Джотто, Рафаэль, наверняка кто-то еще), но как-то нет шедевров. Конечно необходимо делать скидку на Италию, тут красота и вечность буквально на каждом углу и в каждом храме, оттого ожидания завышенные.

Фрески только понравились очень: Vitale da Bologna и другие авторы. Причем почему-то вспоминался Филонов. И потускневшим цветом фресок, и животными.

* * *
Вообще в городе мильон разных (возможно интересных) музеев. От анатомического театра до мотоциклов Ducatti. Подготовиться, выписать и ходить-смотреть можно хоть месяц, неделю уж точно.

San Petronio Basilica


Само здание -- громаднейшее (примерно как собор Петра), но так и недостроенное. Внутри не сказать чтоб красота, привлекли внимание две вещи: Неожиданно огромная, для местных краев стилистически необычная фреска на колонне и Страшный суд. Срисовывали его с Джоттовского варианта, но отдельно пытают Магомета: где-то пятую часть ада под него выделили и специально подписали, чтоб добрые христиане  не спутали.



Магометане в долгу не остались. В 2002 году Guardian писал про полицейских, предотвративших теракт: Aль-Каеда собиралась взорвать эту базилику вместе с фреской. По этой причине до сих пор внутрь не пускают с сумками, причем сдавать их некуда, камера хранения не предусмотрена.


Университет, студенты и улицы


В Болонье 400 тысяч жителей и 100 тысяч студентов. Молодежь добавляет жизни, не дает скучать. Вечерами в центре кажется, что кроме студентов и преподавателей в городе больше никого и нет.

Как следствие -- утилитарное  отношение к историческому наследию Великой Страны. Графити на домах XVI века, афиши рейвов на колоннах, что были построены еще до Моцарта, раскрашенные свежими красками статуи и прочие радости.




Тут, если картинку увеличить, то можно видеть, что весь рот у статуи испачкан красной краской, а-ля вампир. Чуть позже парень залез на памятник между лошадкой и бабой и там морды корчил.




Вообще о сохранности сложно говорить: на этой стене, например, еще видны фрески. Но непохоже, что кому-то придет в голову их восстановит. Впрочем не исключаю, что они того и не стоят.




Колоннады по всему городу такие. Редко когда встретишь отштукатуренные.




У аркад-галерей есть лишь один недостаток: из-под них не видно домов, а архитектура на севере -- безупречная, любоваться не перестаешь.




Шел по улице, вижу -- окошко в стене. А в нем видно речку. Все вокруг застроили зданиями так, что не было б окна и знал, что перешел по мосту. Как потом оказалось -- известное место, но я случайно нашел, оттого удовольствия было еще больше.



» Bologna @ wiki, на карте, у Вадика и в моём альбомчике.


На этом моя поездка по Италии закончилась, впереди была неделя в Риме.

Огромное спасибо Вадику и Мэл,
без них я б продолжал мечтать проехаться по Италии и ничего б никогда так и не увидел.


На картинке -- малость офигевшая птичка, в точности передающая мои впечатления от Италии.